Основные параметры и применение УЗО

Типы и основные параметры УЗО и дифавтоматов

УЗО и дифавтоматы разделяют по следующим типам и параметрам:

  • род тока утечки (дифференциального тока)
  • чувствительность к току утечки
  • задержка срабатывания
  • принцип действия
  • число полюсов
  • номинальное напряжение
  • номинальный рабочий ток
  • характеристика срабатывания (время-токовая характеристика), только для дифавтоматов

Типы УЗО и дифавтоматов по виду тока утечки

Все выпускаемые УЗО и дифавтоматы по роду тока утечки (дифференциального тока) можно разделить на следующие типы:

  1. Тип АС – УЗО типа АС срабатывает при мгновенном возникновении переменного  тока утечки в контролируемой цепи или при его плавном нарастании. Это самый распространенный и недорогой тип УЗО. Рекомендуется для бытового применения. На корпусе УЗО типа АС можно увидеть надпись «АС» или символ «~».
  2. Тип А – УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного пульсирующего тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании. На корпусе устройства типа А можно увидеть надпись в виде буквы «А» или символ в прямоугольнике из или волнистой линии и линии с выступами. Тип А можно применять во всех случаях. Стоимость его в несколько раз дороже предыдущего из-за контроля постоянного (пульсирующего) тока, который  возникает в неисправных импульсных блоках питания бытовой техники.
  3. Типа В – УЗО типа В реагирует на возникновение в контролируемой цепи переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки. Этот тип УЗО для квартиры или дачи покупать не нужно – нет смысла переплачивать. Оно больше подходит для промышленных объектов.

УЗО типа АС, А и В имеют время срабатывания порядка 0,02-0,03 (с). Электромеханическими бывают только УЗО типа АС, УЗО типа А или В – электронные.

 

Типы УЗО по чувствительности к току утечки

По чувствительности к дифференциальному току или току утечки УЗО и дифавтоматы подразделяются на такие основные типы:

  1. 10 мА – УЗО срабатывает при токе утечки более 0,01А. В быту не используются, т.к. к срабатыванию такого УЗО может привести даже простая искра от статического электричества, накопленного, например, на синтетической одежде. Однако их применение желательно во влажных помещениях, например ванных комнатах, т.к. сопротивление мокрой кожи очень низкое и опасным может стать даже ток в 15мА.
  2. 30 мА – наиболее распространенные бытовые защитные УЗО срабатывающие при токе утечки 0,03 А. Такой ток уже может быть опасен для человека.
  3. 100 мА – УЗО с током срабатывания 0,1 А не могут быть использованы как защитные, т.к. ток 0,1А смертельно опасен даже при кратковременном воздействии. Возможно их использование в качестве противопожарных, кроме того часто используются в качестве селективных.
  4. 300 мА – УЗО с током срабатывания 0,3 А и более (0,5А, 0,6А), как и предыдущие, с током срабатывания 0,1 А, используются в качестве противопожарных и селективных в щитах с большим количеством групповых УЗО.

 

Типы УЗО по задержке срабатывания, селективность

По выдержке времени УЗО делятся на 2 типа:

  1. УЗО типа S – УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). Его целесообразно применять, когда в линии установлено несколько УЗО.
  2. УЗО типа G – УЗО типа G является тоже селективным, но имеет меньшую выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с) и в бытовых сетях не используются.

Например, в квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А (без выдержки времени), а на ввод квартиры устанавливаем УЗО типа S. В случае утечки на одной из групп, вводное УЗО сработает только в том случае, когда групповое УЗО поврежденной линии по каким-то причинам не сработает.

Также селективности срабатывания УЗО можно добиться не выдержкой времени, а с помощью установок УЗО с различной чувствительностью к дифференциальному току. Этот способ более распространен в наше время. Например, в том же квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А с установкой дифференциального тока 30 (мА), а на ввод устанавливаем УЗО типа АС или А с установкой дифференциального тока 100 (мА). Таким образом, при повреждении на розеточной линии будет срабатывать  УЗО поврежденной линии, а не вводное УЗО, которое может обесточить всю квартиру.

Бывают случаи, когда ток утечки в поврежденной цепи достигает значения, превышающего установки обоих УЗО. В первом примере селективность не нарушится. А вот во втором примере может сработать любое из двух УЗО, что усложнит поиск неисправности

 

Типы УЗО и дифавтоматов по принципу работы

По принципу срабатывания УЗО и дифавтоматы делятся на:

  1. Электромеханические – Электромеханические УЗО не зависят от напряжения сети, а источником их срабатывания является непосредственно ток утечки или дифференциальный ток в поврежденной линии.
  2. Электронные – С электронными УЗО все обстоит иначе. Они зависят от напряжения питающей сети и для отключения поврежденного участка цепи им необходим внешний источник питания, чтобы обеспечить работу встроенной в него электрической схемы с электронным усилителем. Поэтому электронные УЗО менее распространены из-за  меньшей надежности по сравнению с электромеханическими.

Например:  на розеточной линии, откуда у нас питается СВЧ-печь, установлено электронное УЗО. Предположим, что по неизвестным  причинам в подъездном щите  оборвался ноль. В этот же момент произошла внутренняя неисправность электропроводки в СВЧ-печи, где фаза замкнула на корпус, т.е. опасный потенциал появился на корпусе СВЧ-печи. Если в это время случайно дотронуться до корпуса, то электронное УЗО это проигнорирует, т.к. отсутствует питание его внутренней схемы из-за обрыва нуля в щитке. Конечно, вероятность такого случая очень мала (в одно время оборвался ноль и произошла неисправность в электрическом приборе), но тем не менее это возможно. Выход из такой ситуации нашли производители электронных УЗО. Они придумали следующее. Если вдруг исчезает напряжение источника питания  электронного УЗО, то оно, с помощью встроенного электромагнитного реле, отключает цепь нагрузки. Однако такие виды УЗО дороги и встречаются редко.

Подводя итоги в данном пункте, можно рекомендовать для бытового применения электромеханические УЗО, хоть они по стоимости и чуть дороже электронных, но, при этом, намного надежнее. Как можно отличить электромеханическое и электронное УЗО?. Можно предложить два способа.

Первый способ — это рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО. Если УЗО электромеханическое, то у дифференциального трансформатора отсутствует прямой контакт с питающим напряжением. У электронных УЗО на схеме структурно изображена плата (треугольник на схеме), которая запитана с проходящих через УЗО проводников.

Картинки по запросу структурная схема механического узо  ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ по запросу испытание узо батарейкой

Второй способ — с помощью обычной батарейки. Берем  «Крону» или пальчиковую «АА» или другую, способную обеспечить ток более тока срабатывания УЗО, например 0,03А – для УЗО на ток утечки 30мА. К клеммам/полюсам батарейки присоединяем (например, приматываем изолентой)  2 провода. УЗО включаем, т.е. взводим ручку в верхнее положение, а затем один провод присоединяем на один из полюсов входа УЗО, а другой на выход того же полюса, т.е. ток от батарейки должен пройти через один из полюсов УЗО. Если произойдет его отключение — значит, что УЗО электромеханическое.

 

Типы УЗО по числу полюсов и номинальному напряжению

По числу полюсов УЗО делятся на:

  1. Двухполюсные УЗО (2P) – Двухполюсное УЗО применяется в однофазной бытовой сети для защиты людей от поражения электрическим тока и предотвращения возникновения пожаров.
  2. Четырехполюсные УЗО (4P) – Четырехполюсные УЗО применяется в трехфазной сети 3*380В или 3*220В.

Двухполюсные УЗО и Дифавтоматы имеют рабочее номинальное напряжение 230В, а четырехполюсные – 400 (380) В. Соответственно двухполюсные УЗО не используются в трехфазных сетях, а четырехполюсные – в однофазных.

 

Номинальный рабочий ток и характеристика срабатывания

На корпусе УЗО или Дифавтомата указывается его номинальный рабочий ток. В случае Дифференциального выключателя, т.е. собственно УЗО, указано значение тока в амперах (например, 20, 40 или 63), который устройство может выдерживать длительное время, без потери работоспособности и перегрева.  Обратите внимание, что указан именно рабочий ток, протекающий через УЗО в нагрузку в нормальном рабочем режиме работы, а не ток утечки.

В случае Дифференциального автомата, т.е. УЗО, совмещенного с автоматическим выключателем, указывается рабочий номинальный ток автоматического выключателя. Точно так же, как на обычном автоматическом выключателе, кроме номинального тока, на корпусе Дифавтомата указывается характеристика срабатывания В,С или D, которая определяет особенности срабатывания магнитного и теплового расцепителей. К чувствительности дифавтомата к типу и величине тока утечки эти характеристики отношения не имеют.

В бытовых квартирных щитках в группах розеточных линий наиболее часто используют УЗО с номинальным током 25-40А и дифавтоматы с  номинальным током 25-40А и характеристикой срабатывания В или С. При выборе УЗО следует уделить номинальному току особое внимание и не допускать использования УЗО с превышением номинального тока. УЗО необходимо в обязательном порядке защищать автоматическим выключателем. При этом автомат подбирается по параметрам нагрузки, а УЗО берется с номинальным током на ступеньку выше.

Например: группа розеток защищена автоматом с характеристикой срабатывания «С» и номинальным током 16 А. Мы решили установить последовательно автомату УЗО с номинальным током 16 А. Вдруг, по некоторым причинам наша розеточная линия  перегрузилась на 30% (ну бывает). В этом случае, согласно графика срабатывания расцепителей С, автомат отключится за время до 60 минут. Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток более 20 А, превышающий его номинальный ток, что приведет к его перегреву и выходу из строя. Чтобы избежать подобного, надо устанавливать УЗО с номиналом на одну или более ступеней больше, чем номинальный ток аппарата защиты. Для приведенного выше примера это будет 25 А или более.

 

Отличие Дифференциального автомата от УЗО

Речь пойдет о функциональном и внешнем отличии дифференциального автомата от УЗО. Сразу разберем наименование и обозначение этих устройств:

устройство защитного отключения (УЗО) — он же выключатель дифференциальный (ВД)

дифференциальный автомат или, сокращенно, дифавтомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ)

В качестве примера рассмотрим продукцию от фирмы IEK: УЗО типа ВД1-63, 16А, 30мА и дифференциальный автомат типа АВДТ32, С16 16А, 30мА. По фотографиям видно, что по внешним признакам они очень похожи.

Главное отличие дифференциального автомата от УЗО это то, что у этих двух устройств разная функциональность. Дифавтомат можно представить как: УЗО + автоматический выключатель

  1. Устройство защитного отключения (УЗО)— коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током, а также контролирует текущее состояние электропроводки, и при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде утечек, отключает ее. УЗО не защищает  электропроводку и электрооборудование от коротких замыканий и перегрузов — его само необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель.
  2. Дифавтомат или дифференциальный автомат— это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузов, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.

Как отличить УЗО от дифавтомата

  1. Надпись названия устройства В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить в заблуждение покупателей (а чаще и самих продавцов), начали на лицевой стороне или сбоку на крышке писать название устройства, либо это УЗО (выключатель дифференциальный), либо дифавтомат (автоматический выключатель дифференциального тока).

  1. Маркировка. Второй способ отличить УЗО от дифавтомата — это обратить внимание на маркировку. Если на корпусе указана только величина номинального тока, а буква перед цифрой отсутствует, то значит это устройство защитного отключения (УЗО). В нашем примере у ВД1-63 на корпусе указан только номинальный ток 16 (А), а буква типа характеристики – отсутствует. Если перед цифрой, которая указывает значение номинального тока, изображена буква В, С или D, то значит это дифференциальный автомат. Например, у дифференциального автомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

  1. Схема. Третий способ несколько сложнее, чем второй, но все равно имеет право на жизнь. Посмотрите внимательно схему подключения на корпусе. Если на схеме изображен только дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест», то это УЗО. Если же на схеме изображены дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест» и обмотки электромагнитного и теплового расцепителей, то это дифавтомат.

  1. Габаритные размеры. Сейчас этот параметр уже не актуален, но когда выпускались первые дифавтоматы, то они были существенно шире, нежели УЗО, т.к. в корпусе дополнительно нужно было разместить тепловые и электромагнитные расцепители. В настоящее время наоборот, дифавтоматы стали выпускать с габаритными размерами меньше, чем УЗО. В нашем примере УЗО ВД1-63 и дифавтомат АВДТ32 имеют совершенно одинаковые размеры. Поэтому данный пункт при отличии УЗО от дифавтомата во внимание брать не стоит.

 

Принцип действия электромеханического УЗО

В основе принципа работы УЗО лежит реакция датчика тока на изменяющуюся входную величину дифференциального тока в проводниках. Датчик тока — это обычный трансформатор тока (1), который по конструкции выполнен в виде тороидального сердечника-магнитопровода с намотанной на него измерительной обмоткой, ток в которой пропорционален магнитному потоку в сердечнике. Магнитный поток в сердечнике формируется за счет тока, проходящего через нулевой (N) и фазный (L) проводники, проходящие через УЗО в нагрузку (5). С измерительной обмотки ток поступает на катушку управления реле (2) и , при достижении заранее установленного значения, вызывает срабатывание реле, которое размыкает контактную группу (3), отключая нагрузку. Установка по току срабатывания УЗО выставляется на магнитоэлектрическом реле (2), которое обладает очень высокой чувствительностью.

УЗО, выполненные с релейным контролирующим органом являются очень надежными и безотказными. Но развитие электротехники не стоит на месте, поэтому не так давно появились электронные УЗО, в которых контролирующим органом является не реле, а специальная электронная схема. Однако такая схема требует собственного питания, что приводит к неработоспособности устройства при отсутствии или недостатке сетевого напряжения.

Чтобы самостоятельно проверить исправность УЗО необходимо нажать кнопку «Тест» (4). При этом создается искусственная утечка по току, которой достаточно для срабатывания УЗО. Проверку УЗО кнопкой «Тест» необходимо проводить ежемесячно.

Работа УЗО при нормальном состоянии сети

В нормальном состоянии электропроводки (без утечек) рабочие токи в фазном І1 и нулевом І2 проводнике равны I1=I2 и протекают встречно-параллельно. Что формирует в сердечнике трансформатора тока магнитные потоки Ф1 и Ф2, равной величины, но встречного направления, которые компенсируют друг друга. Так как суммарный магнитный поток равен нулю, тока в измерительной обмотке нет и реле не срабатывает.

Работа УЗО при утечке

При возникновении тока утечки в одном из проводников нарушается равенство токов в фазном І1 и нулевом І2 проводнике. Следовательно, формируемые этими токами магнитные потоки так же больше не компенсируют друг друга и появляется суммарный ненулевой магнитный поток, который возбуждает в измерительной обмотке ток, пропорциональный результирующему магнитному потоку. Когда этот ток превысит заранее установленный порог срабатывания, реле сработает приводя в дейтвие размыкающий механизм, который и отключит нагрузку.

 

Применение УЗО

Давайте разберемся для чего же нужно устанавливать УЗО в своих квартирах или домах? Все зависит от того, какие цели Вы преследуете. Основных целей применения УЗО две: защита людей от поражения электрическим током и предотвращение возникновения пожара по причине появления тока утечки электропроводки.

Применение УЗО для защиты людей от поражения электрическим током

При использовании в личных целях такие электрические приборы, как стиральная машина, СВЧ-печь, электрическая плита, водонагреватель, компьютер и другие, есть вероятность поражения электрическим током, т.к. перечисленные бытовые приборы в первую очередь имеют металлический корпус, проводящий электрический ток и сложную внутреннюю схему. В следствии различных воздействий (механических, тепловых и др.), а также по причине длительного срока службы, изоляция проводов этих бытовых приборов может прийти в негодность. Это касается не только электрических приборов, но и кабельных линий электропроводки.

При нарушении изоляции проводника, есть вероятность замыкания этого провода на металлический корпус электрического прибора. При этом на корпусе появляется фаза или другими словами, потенциал, равный напряжению сети. Но это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса. Что случится, если прикоснуться к корпусу прибора в такой ситуации?

Пример 1. Без применения в схеме УЗО 

Если одновременно задеть электрический прибор, а в нашем примере это СВЧ-печь с поврежденной изоляцией, и любой другой предмет, соединяющийся с заземлением, например, с раковиной, водопроводной трубой или батареей, то Вас ударит током. Последствия такого «прикосновения» могут быть самые разные. В одном случае это «легкий испуг», в другом — серьезные последствия, вплоть до остановки сердца от прохождения тока через тело человека. Все зависит от сопротивления кожи и длительности воздействия.

Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником (заземлением).

Чтобы предотвратить подобные последствия при нарушении изоляции приборов или кабелей, необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО). Здесь вообще не произойдет опасной ситуации, т.к. при замыкании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток, при котором сработает УЗО или автоматический выключатель. Это будет в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля), т.е. система TN-C-S или TN-S.

Пример 3. Применение УЗО в схеме без защитного проводника

Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ, т.е. с системой заземления TN-C. В этом случае у Вас есть хороший шанс остаться в живых, т.к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным. Прохождение электрического тока через тело человека создаст утечку тока, что приведет к срабатыванию УЗО, который в свою очередь отключит поврежденный участок сети. Время нахождения человека под электрическим током будет равняться времени срабатывания УЗО.

Существует ошибочное мнение, что применять УЗО в старых схемах электропроводки (двухпроводной, не имеющей защитного заземления) не допустимо. УЗО в таких сетях не только допустимо, но и необходимо именно в следствии отсутствия заземления. Аналогично можно сказать и о старых «двухфазных» сетях, в которых вместо фазного и нулевого проводника присутствуют два фазных проводника. Такие сети присутствуют в старых городах, где используются сети 3*220В (треугольник). Применять УЗО в них необходимо, однако только механические, электронные УЗО в таких сетях неработоспособны.

Применение УЗО для предотвращения возникновения пожара

При неправильном или некачественном монтаже электропроводки, а также использовании электрических проводов или кабелей с неисправной изоляцией  применяют УЗО для предотвращения возникновения пожара в случае утечки тока. Для этих целей применяют устройство защитного отключения (УЗО) с установкой тока срабатывания в 300-500 (мА). Такая установка взята из предварительного расчета тепловой мощности.

При токе утечки равному 500 (мА), тепловая мощность выделяемая на некотором участке цепи составляет приблизительно 100 (Вт). Рассчитывается просто, активная мощность равна произведению значений тока и напрядения, т.е. 0,5А * 220В = 110Вт. Этой мощности достаточно для возгорания таких материалов как дерево, пластик или бумага, находящихся в месте неисправности.

Картинки по запросу схема подключения узо 

Причины срабатывания УЗО

Не думайте, что УЗО срабатывает просто так. В большинстве случаев это происходит  по причинам, которые можно разделить на следующие группы:

  1. Ложное срабатывание УЗО:
  • неисправна кнопка «Тест»
  • неисправен спусковой механизм
  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • нарушена схема подключения
  1. Рабочее срабатывание УЗО:
  • попадание человека под напряжение
  • нарушение изоляции электропроводки или электроприборов

Все перечисленные причины являются следствием наличия в цепи тока утечки. Нам лишь нужно определиться, есть ли фактическая неисправность в цепи и УЗО реагирует правильно, тем самым защищая нас, или же срабатывание УЗО является ложным и отключает потребителей понапрасну. Рассмотрим каждый из этих моментов подробнее.

Неисправна кнопка «Тест» – Устройство защитного отключения может сработать ложно по причине неисправности нормально-открытого контакта кнопки «Тест». Этот контакт может «залипнуть», что приведет к постоянному срабатыванию УЗО. В такой ситуации, как только Вы поднимите рычажок включения УЗО вверх, то УЗО не включится, т.е. рычажок не зафиксируется во включенном положении.

Неисправен спусковой механизм – Следующей причиной ложного срабатывания устройства защитного отключения является неисправность его спускового механизма. УЗО в таком случае не включится или будет неожиданно отключаться от любых посторонних вибраций и колебаний, например, при резких хлопках двери квартиры или работе перфоратором.

Ток утечки внутри УЗО – Во время эксплуатации в корпусе УЗО может образоваться сконденсировавшаяся влага, которая приведет к появлению токов утечки внутри схемы УЗО. Это соответственно вызовет его отключение. Такое может происходить при установке УЗО на открытом воздухе или во влажных помещениях.

Кратковременный ток утечки – В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (блоки питания любой современной электроники и компьютерной техники), устройство защитного отключения может сработать ложно. Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств. Например при включении мощного блока питания компьютера происходит заряд входных конденсаторов, что УЗО воспринимает как утечку.

Нарушение схемы подключения – Самая распространенная причина ложных срабатываний УЗО – это ошибки при его подключении. Например перепутаны нули групповых УЗО, ноль с выхода УЗО заведен на общую нулевую шину, забыли подсоединить нулевой или фазный проводник, неправильно выбрали селективное УЗО, несоблюдение требований производителя и т.д.

Попадание человека под напряжение – При касании человеком токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, через его тело начинает проходит ток (ток утечки на землю через организм человека), который и вызывает отключение УЗО. Если взять статистику, то такие случаи встречаются достаточно редко, порядка 2-3 % из всех случаев срабатывания УЗО. Связано это в первую очередь с высоким уровнем защиты и электробезопасности, а также малой возможностью поражения электрическим током в сетях с системой заземления TN-S и TN-C-S.

Нарушение изоляции электропроводки или электроприборов – Случай аналогичен предыдущему с той разницей, что ток утечки протекает не через человека, а через корпус электроприбора, стену, металлические части конструкций и т.д.

 

Что делать, если срабатывает УЗО?

Что делать, если выбивает или срабатывает УЗО? Приведем алгоритм действий по выявлению причины срабатывания УЗО.

Шаг 1. Отключите вводной автоматический выключатель в квартирном или этажном щите, и попробуйте взвести рычажок включения УЗО во включенное положение. Если УЗО включится, то переходим к шагу 2, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является его спусковой механизм. В этом случае необходимо купить новое УЗО и установить его вместо неисправного.

Шаг 2. Необходимо от УЗО отключить выходные цепи, т.е. отключаем отходящие провода от выходных (нижних) клемм УЗО. Далее включаем вводной автоматический выключатель в электрическом щитке и пробуем включить УЗО. Если УЗО включится, то переходим к шагу 3, если же нет, то причиной отключения УЗО является неисправный контакт кнопки «Тест».

Шаг 3. Если после проверки УЗО по первым двум шагам УЗО включилось, то причиной является: ток утечки внутри УЗО, кратковременный ток утечки, неправильный монтаж или схема подключения УЗО, нарушение изоляции электропроводки. Идем дальше. В первую очередь нужно определиться в какой цепи установлено УЗО и что от него питается. Далее приступаем к следующему алгоритму действий.

Шаг 4. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем включать УЗО. Если оно включилось, то переходим к шагу 5, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является: неисправная электропроводка в квартире этой группы (линии), утечка внутри УЗО, неправильный монтаж или схема подключения УЗО. Можно попробовать заменить УЗО на заведомо исправный. В этом случае, если неисправность сохраняется, виновата проводка и/или розетки/контакты подключения.

Шаг 5. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем, поочередно, включать их в сеть. Если причина в конкретном электрическом приборе, то Вы быстро найдете неисправный прибор. Его необходимо будет заменить или сдать в ремонт.